武吉公满（Bukit Koman），在上个世纪它曾经是东南亚其中一个黄金产量最多的地方，可是如今却像是一个沉睡已久的乡下小镇。在年月的风化下，镇上的房子都已经老旧不已。

永泰是镇上的糕饼老字号，每每中午之后，就有许多糕点小吃排队出炉，种类多不胜数，主要包括一些客家粄、蛋糕、茶果、咸煎饼、煎包、粽子和面食等等。

客家人单凭外皮颜色就知道它的内馅口味，一般红黄色外皮代表的是甜味内馅，而白色外皮则通常包有咸味内馅，就像这种白色萝卜粄就是咸味茶果的一种。

客家人的“糍粑”，与福建人所说的“麻糍”、广东人的“糯米糍”和潮州人的“麻芝”相似，都是用糯米制成、配上白糖与花生吃的平民小吃。要品尝这种外表敷上了粉、 白濛濛的“糍粑”，也必需有技巧，不然就会吃到满嘴是粉、花生内馅掉落满地的情况。

东南美茶室与许多海南咖啡店一样，早期都有供应西餐，不过现在却只是提供咖啡、西茶和蒸烤面包而已。

 

老咖啡店里的动人细节，往往可以让人花一整个下午，只是凝视与想像。更何况店家的斑兰香叶咖椰，整百年来都是新鲜自制的，新鲜摘下来的斑兰香叶榨成汁，为普通的咖椰染上大自然的绿色芳香，涂在蒸得软绵绵的白面包上，再来一抹牛油，边吃边感受，一段充满南洋风情的好时光，不外乎如此。

已经不是第一次听到Ratha这家劳勿名店的大名，从劳勿人口中得知，这是一家成功俘虏了许多华人食客的印度餐馆。踏入这家印度同胞经营的餐馆，确实可以见到许多华人顾客。店内深受华裔顾客喜爱的招牌名菜，并不是传统印度菜，而是华人也擅长炮制的咖喱鱼头。

店家的咖喱鱼头，是以铁锅来煮，上桌时则用烛火保温，与一般华人的瓦煲咖喱鱼头有异曲同工之妙。不停翻滚的咖喱汤汁，像是在召唤着味蕾般，叫人忍不住一定要把咖喱浆汁浇到白饭上，一块鱼肉，一口饭，非常适合下饭。除了鱼头，其他配料如茄子、羊角豆、包菜、番茄和豆腐卜等等，则跟一般咖喱鱼头的配料大同小异。

原来炸鸡与咖喱鸡才是最早为拉达餐馆奠定名声的菜式。店家的咖喱鸡，尽管飘浮着一层艳红的辣椒油，实际上味道并不会太辣，反而强调的是香料与椰浆融合而成的香味。先是下锅爆香葱头和香茅，撒入大量咖喱叶，然后添加事先调好的咖喱香料和椰浆。 店家坦言，他们的咖喱口味并非传统的印度人咖喱，相对地不会太稠。

在劳勿街头，总会看到有摊子摆卖好几种道地品牌的花生。大部份都已经有几十年的历史，就像眼前这家辛巴力花生厂，便是其中一家，说是一家花生厂，但是其实多年来，这家花生厂一直都是由他们家人一起经营。

正因为以往这一带有不少人种植花生，厂家的父亲于是在1960年代正式成立了辛巴力花生，推出了南乳花生与清香花生的口味。不过如今大部份的货源都是来自于中国。这些花生会事先暴晒至少 两天，让它干透以免发霉。

直到今天，厂商的花生，每一颗都是经过严格的人手筛选，外壳破裂或扭曲的自然就被淘汰。精调细选之后的花生依然以最自然朴素的方式炒制。

布记面档便是其中一家设立于巴刹小贩中心的老字号面摊。其实小贩中心内有不少传承了好几代人的摊档，对劳勿人来说，是一个特别有情感的地方。

超过75年的老面摊，玻璃柜里吊着叉烧、白斩鸡、碟子上还有卤猪杂，底下还有一锅鸡丝，提供的配料看似非常丰富。不管是用来蘸白斩鸡的辣椒酱，还是点猪杂的小辣椒，又或者是中和面条碱水味的醋腌青辣椒，品尝一碟布记的什锦面，就可以获得三种辣椒这种礼遇，不免让第一次品尝的人乱了阵脚，一时间，也不知道什么配料该蘸什么辣椒了。

难能可贵的是，如今现任摊主不只坚持继续制作成本较高的全蛋面，同时更不嫌麻烦地以竹竿擀压，当中的原因不外乎只是为了延续祖传的制面手艺，让老顾客继续可以尝到他们信任已久的老滋味。

乘坐那一辆早已经有气无力，却依旧尽忠职守地往来载客的古董巴士，让我有机会见识到：那一户在传统大灶前，每一天都齐心协力地延续着传统客家滋味的百年饼家；那一位每每捏制茶果就活像个陶瓷艺术家的奀麻仔婆婆；  那一面与斑兰咖椰相互映辉的古董镜子；  那一锅滚烫着汤汁、俘虏了华人味蕾的印度咖喱鱼头； 那一颗颗依旧用柴火炒制，却坚持不换肤色的红皮花生；那一撮撮用竹竿擀压、点了火就燃烧的竹升全蛋面；还有那些在昔日遍地黄金的矿场自治区土生土长的居民所惦记的每一个掏金地标。这一切，都在回不去的后黄金岁月，焕发出璀璨的金黄色光辉。

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